Largeur de cintre

Cela fait déjà un petit temps et quelques randos que je trouve mon cintre un peu large.
J'ai un cintre de 72 monté d'origine sur mon 29 pouces.

Parfois ça passe vraiment limite et parfois ça passe pas
D@n pourra témoigner vidéo à l'appui^^
J'ai moi-même pris une gamelle en accrochant un arbre avec ma poignée de gauche.

Même si la tendance est de mettre des cintres toujours plus larges pour semble-il plus de confort, il semblerait que Stéphane de chez cyclecraft va dans mon sens en me conseillant pas plus de 70cm suite à mon étude posturale. (peut-être cherche-t-il simplement à me vendre un nouveau cintre )

Même si 2 cm ça change pas grand chose (je vous vois venir.....) je me demande si je ne trouverai pas avantage à en avoir un plus court
Ne fut-ce que pour me sentir plus en sécurité dans la tête? 70? 68?

Est-ce une proportion par rapport aux épaules qu'il faut scrupuleusement respecter ou bien simplement une question de goût et de confort?

Et le votre il mesure combien? (le cintre svp!)

Pour ma part c'est un 720, c'est le cintre d'origine et ça me convient parfaitement, pourtant je viens d'un 680 sur mon autre vélo, ça ne me pose pas vraiment de problèmes.

Comme je t'ai dis la dimension limite inférieur c'est ta largeur d’épaule, tu as de la marge car les personne de plus de 70cm de carrure en vélo j'en connais pas beaucoup. En fonction de ça, plus le cintre est large plus tu as de la maniabilité et surtout de la force pour tenir le cap dans les descentes cassantes. Il faut voir comment tu te tiens sur ton vélo aussi, coude extérieur, coude dans l'axe ...
En VTT une étude posturale statique se limite a avoir une bonne position de pédalage assis. Pour le reste c'est beaucoup plus aléatoire surtout avec les nouveaux cadres qui ont des top tube long pour pouvoir raccourcir la potence et gagné en maniabilité.
L’étude posturale c'est bien beau, mais je suis sur que ta potence est déjà annoncée a plus de 100mm, le nez dans le guidon et les fesses en l'air

Si ton cintre te semble trop large tu peux le recouper, mais attention on ne sais pas faire marche arrière et 720mm n'est pas une dimension exceptionnelle.

Perso j'ai 740mm, mais je suis hors normes pour le vélo.

robyfa a écrit:

L’étude posturale c'est bien beau, mais je suis sur que ta potence est déjà annoncée a plus de 100mm, le nez dans le guidon et les fesses en l'air

   

C'est à peu près ça en effet^^ Potence annoncée à 120 (la mienne fait 100) ainsi qu'un drop de 22mm impossible à atteindre vu que mon cintre est déjà descendu à fond (faudrait changer le jeu de direction    ).

Mais j'avoue que ma position actuelle me convient mieux, avant j'avais l'impression de conduire un vélo de touriste hollandais^^
Pour la position de mes bras, il suffit de regarder sur mon avatar, apparemment c'est les coudes à l'extérieur.

Plutôt que de couper dans mon cintre, j'essaierai bien de mettre la main sur un 68 ou 70 en soldes/occase et tenter le coup, comme ça la marche arrière serait possible.

C'est quoi qui te gêne ? Ta position ou le fait que tu "touches" ?

une potence à 120 sur un 29, c'est vraiment l'opposé de comment le vélo a été conçu

60 à 80 mm pour une potence c'est la bonne tape

pour ton cintre, c'est en effet plus du feeling, mais 700-720 c'est aussi qqch de normal

Canaillou a écrit:

C'est à peu près ça en effet^^ Potence annoncée à 120 (la mienne fait 100) ainsi qu'un drop de 22mm impossible à atteindre vu que mon cintre est déjà descendu à fond (faudrait changer le jeu de direction    ).

Mais j'avoue que ma position actuelle me convient mieux, avant j'avais l'impression de conduire un vélo de touriste hollandais^^
Pour la position de mes bras, il suffit de regarder sur mon avatar, apparemment c'est les coudes à l'extérieur.

Plutôt que de couper dans mon cintre, j'essaierai bien de mettre la main sur un 68 ou 70 en soldes/occase et tenter le coup, comme ça la marche arrière serait possible.

je n’étais pas trop loin...

la positon plus race te convient mieux si tu roules en route puisque ça ce rapproche, mais la position idéal pour un VTTiste randonneur c'est les bras a 90°, le cintre dans l'axe du moyeux avant et le dos a 45° par rapport a la vertical. Ça c'est théorique.
Tu sauras vite de toute façon si ta position est bonne si tu as des douleurs qui apparaissent.

Pour en revenir a la largeur du cintre avec les coudes extérieurs tu ne dois pas trop rétrécir, mais tu dois pouvoir bloquer tes bras facilement sans casser trop fort les poignets. Pour essayer, tu recules tes leviers, shifter et poignées pour les amener a 680mm et tu vois ce que ça te donne dans une sortie un peut technique.

Laurent a écrit:C'est quoi qui te gêne ? Ta position ou le fait que tu "touches" ?

La sensation de conduire une voiture avec un volant de camion, bras sont fort écartés.
Peur d'accrocher (et j'ai déjà accroché plusieurs fois) dans les endroits étroits.
Je n'arrive pas bien à cerner l'avantage d'un cintre aussi large pour ma taille et un vélo de 17" (si je faisais 1m85 ça serait différent).

@ Fuel : tu as probablement raison, mais le cadre étant un peu juste pour moi, si je met une potence plus courte je serai trop près du cintre. Déjà avec ma potence de 100 je suis 15mm trop court. Idéalement il m'aurait fallu un cadre de 18, mais chez cube c'est 17 ou 19 en 29"

robyfa a écrit: Pour en revenir a la largeur du cintre avec les coudes extérieurs tu ne dois pas trop rétrécir, mais tu dois pouvoir bloquer tes bras facilement sans casser trop fort les poignets. Pour essayer, tu recules tes leviers, shifter et poignées pour les amener a 680mm et tu vois ce que ça te donne dans une sortie un peut technique.  

J'aime bien l'idée, je pense que je vais tester ça!

Canaillou a écrit:


Je n'arrive pas bien à cerner l'avantage d'un cintre aussi large pour ma taille et un vélo de 17" (si je faisais 1m85 ça serait différent).

la largeur du cintre n'a rien a voir avec la taille, mais avec le pilotage et la stabilité qu'un cintre large apporte a vitesse reduite et le force a haute vitesse pour pouvoir tenir une roue de 29"

Canaillou a écrit:

Idéalement il m'aurait fallu un cadre de 18, mais chez cube c'est 17 ou 19 en 29"

faux, si tu augments la taille du cadre la douille de direction monte automatiquement. justement descendre ta potence ne fait que changer ta position a l'inverse de la réalité.
Petit buste, grand bras et tu te retrouves vite avec des mesures de vélo de route, moi ca ma valu 2 saisons avec le kiné et l'ostheo a partir de septembre pour soulager les douleurs dans les épaules induite par un problème de vertébré, mais amplifier par une position trop base. Depuis je prend des vélos un taille plus grande et je roule avec les cotes de mon étude posturale adaptée par un physio en étude dynamique. Mais ca c'est perso.

Tu n'es pas sur la route et les chocs sont bien la si tu es trop sur le nez, a toi de voir ton ressenti, mais habitue toi d'abord a une chose avant de trop modifier, si tu as la moindre douleur tu ne sauras pas d'ou ca vient.

Le souci est que la taille cadres vélos est souvent déterminée par la taille des jambes ce qui dans mon cas peut fortement induire en erreur vu mes jambes de 84cm pour 1m74. C'est vrai qu'il me reste moins de longueur pour attraper le guidon

D'ailleurs pour en revenir à ce fameux cintre puisque c'est la raison du topic, ma curiosité aura pris le dessus, il est commandé!

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A ce prix, si ça ne convient pas, je peux toujours en faire un porte manteau  ça m'évitera au moins de couper dans le mien inutilement.

robyfa a écrit:

Canaillou a écrit:


Je n'arrive pas bien à cerner l'avantage d'un cintre aussi large pour ma taille et un vélo de 17" (si je faisais 1m85 ça serait différent).

la largeur du cintre n'a rien a voir avec la taille, mais avec le pilotage et la stabilité qu'un cintre large apporte a vitesse reduite et le force a haute vitesse pour pouvoir tenir une roue de 29"

Canaillou a écrit:

Idéalement il m'aurait fallu un cadre de 18, mais chez cube c'est 17 ou 19 en 29"

faux, si tu augments la taille du cadre la douille de direction monte automatiquement. justement descendre ta potence ne fait que changer ta position a l'inverse de la réalité.
Petit buste, grand bras et tu te retrouves vite avec des mesures de vélo de route, moi ca ma valu 2 saisons avec le kiné et l'ostheo a partir de septembre pour soulager les douleurs dans les épaules induite par un problème de vertébré, mais amplifier par une position trop base. Depuis je prend des vélos un taille plus grande et je roule avec les cotes de mon étude posturale adaptée par un physio en étude dynamique. Mais ca c'est perso.

Tu n'es pas sur la route et les chocs sont bien la si tu es trop sur le nez, a toi de voir ton ressenti, mais habitue toi d'abord a une chose avant de trop modifier, si tu as la moindre douleur tu ne sauras pas d'ou ca vient.  

c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder la taille du cadre mais uniquement le REACH........

effectivement le plus important c'est le reach

Encore faut-il savoir le mesurer sur un vélo et connaître la distance qui nous convient.

La longeur du tube supérieur n'est-elle pas un bon indicateur?

Non pas du tout. En fonctionne de l’inclinaison du tube de selle le top tube variera. Le reach est la valeur la plus sur et la seul non influençable par les angles d'inclinaison que tu puis comparer d'une marque a l'autre. Sur ton étude postural tu ne l'as pas, mais c'est facilement calculable.

sur l’étude postural tu as le schéma du cadre idéal (ici en bleu):

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Tu peux calculer par rapport a ton schéma de positionnement (en blanc) et avoir une idée de la potence a installer ainsi que la tige de selle avec le recule ou pas.

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Dans mon cas(et dans les grandes lignes) le reach théorique est de 425, j'ai un vélo avec un reach de 475 ca me fait, si l'angle de tube de selle est identique, un potence 50mm plus courte que sur le vélo théorique. Dans mon cas le vélo théorique c'est potence de 140mm. Si je fait le calcul sans tenir compte de la différence angulaire de la douille de direction ma potence devrait être 90mm. Si je tiens compte des angles, inclinaisons de potence et angle de douille, de la hauteur des 25mm de cales et de la hauteur de douille on se retrouve avec une potence de +/- 80mm angle -6°. La potence sur mon bike fait 70mm avec+10°,on est pas loin du calcul théorique. Juste l'angle qui change, mais ca c'est question de filing et il faut tenir compte du fait que j'ai un petit buste.

Très intéressant ces schémas, mais ce n'est pas simple je constate...
Je crois que ça ne serait pas un luxe de passer un jour par la case étude posturale, car je me pose aussi des questions sur la potence et mon recul de selle.

Je suppose que c'est le seul moyen pour savoir si le reach de mon vélo est approprié ?

pat49374 a écrit:Très intéressant ces schémas, mais ce n'est pas simple je constate...
Je crois que ça ne serait pas un luxe de passer un jour par la case étude posturale, car je me pose aussi des questions sur la potence et mon recul de selle.

en théorie avec 72° de d'angle de tds ->pas de recul au delà tds avec recul (+2° avec 75cm de hauteur de selle = +-2cm de recul)
valeur pratiquement standard pour un homme.....(proportion fémur /tibia sur la longueur de jambe....)

Perso je suis avec 74,5°, j'ai 16mm de recul TDS et le raille de selle est réglé à -1cm. Il faut encore que je peaufiner ca, mais je n'ai mal nul part ce qui est le principal malgré que j'ai tendance a avoir le dos rond.

robyfa a écrit:Perso je suis avec 74,5°, j'ai 16mm de recul TDS et le raille de selle est réglé à -1cm. Il faut encore que je peaufiner ca, mais je n'ai mal nul part ce qui est le principal malgré que j'ai tendance a avoir le dos rond.  

Encore que dans ton cas il faut se méfier du 74,5. ; c'est du virtuel , le tube de selle n'est pas droit.....avec quelle hauteur de selle est il a 74,5???....

807mm.au total je suis à 26mm de recul.

Workss a écrit:
en théorie avec 72° de d'angle de tds ->pas de recul  au delà tds avec recul (+2° avec 75cm de hauteur de selle = +-2cm de recul)
valeur pratiquement standard pour un homme.....(proportion fémur /tibia sur la longueur de jambe....)  

Houla, je ne capte rien
72° c'est entre l'axe de pédalier et le sommet de la tds ?

pat49374 a écrit:Très intéressant ces schémas, mais ce n'est pas simple je constate...
Je crois que ça ne serait pas un luxe de passer un jour par la case étude posturale, car je me pose aussi des questions sur la potence et mon recul de selle.

Je suppose que c'est le seul moyen pour savoir si le reach de mon vélo est approprié ?

Si tu vas chez Cyclecraft dis lui bien que tu viens du club LDJ et qu'on a besoin de sponsors pour l'an prochain

Canaillou a écrit:
Si tu vas chez Cyclecraft dis lui bien que tu viens du club LDJ et qu'on a besoin de sponsors pour l'an prochain

Si je vais chez quelqu'un, j'irai certainement chez Charles Dewolf (Training Plus)

Canaillou a écrit:

pat49374 a écrit:Très intéressant ces schémas, mais ce n'est pas simple je constate...
Je crois que ça ne serait pas un luxe de passer un jour par la case étude posturale, car je me pose aussi des questions sur la potence et mon recul de selle.

Je suppose que c'est le seul moyen pour savoir si le reach de mon vélo est approprié ?

Si tu vas chez Cyclecraft dis lui bien que tu viens du club LDJ et qu'on a besoin de sponsors pour l'an prochain

Évitons les marchants de velo (même si j'ai déjà abordé le sujet avec Stéphane), l’expérience ...

pat49374 a écrit:

Si je vais chez quelqu'un, j'irai certainement chez Charles Dewolf (Training Plus)

A toi de voir ce que tu veux, soit une étude statique pour un positionnement simple sur le vélo. Si tu n'as pas d'ambition spécifique ou de problème de santé c'est souvent assez (chez spé tu peux bénéficier d'une très bonne approche dynamique si tu es prêt a utiliser leur produits).
J’étais entre 2 tailles et l’étude ma permis de faire mes premiers choix (pas toujours judicieux vu mes soucis de santé), mais l’étude dynamique chez un physio/posturologue a pu résoudre tous ce qui pouvait l’être et je suis toujours sur un vélo.

Si tes ambitions sont plus élevée que ça il est effectivement bon de voir avec un centre sportif, mais il faut les moyens de ses ambitions et ca peu dépasser les 300€